Слайд 2
На основе произведений Александра Сергеевича Пушкина, а также известных нам ныне фактов из жизни поэта исследовать моду и ее направления в первой половине девятнадцатого века. Изучить эталоны красоты исследуемой мною эпохи. Сравнить манеру одеваться Александра Сергеевича Пушкина с одеждой героев его произведений. Проследить, как меняется мода с весны 1818 года по зиму 1837 года.
Слайд 3
Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую строгость и мужественность по сравнению с XVIII столетием. Мужскую моду на протяжении XIX века диктует преимущественно Англия. Не случайно Пушкин, описывая модный костюм Онегина, отмечает: "Как dandy лондонский, одет"
Слайд 4
Поверх жилета надевали фрак. Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды. Именно поэтому у фрака необычный вид – короткий перед и длинные фалды сзади, талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу – воронкообразный манжет
Слайд 5
Очень модными становятся клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма. Сложенные клетчатые пледы часто перебрасывали через плечо. Именно с клетчатым пледом позировал Пушкин художнику Кипренскому.
Слайд 6
"На молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто, свежо... Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы", - так писал о русской моде начала XIX века один из ее современников
Слайд 7
«Корсет носила очень узкий И русский Н как N французский Произносить умела в нос».
2. Женский костюм пушкинской поры
В начале девятнадцатого века число женщин в России, предпочитающих традиционному старинному платью причуды моды, стало расти с нарастающей быстротой. Как и в восемнадцатом веке, в первую очередь это были модные горожанки. И хотя костюм россиянки в деревне, а нередко и в столице позволял догадаться о национальной и сословной принадлежности его обладательницы, размере ее достатка, возрасте, семейном положении, происхождении, все же знакомая символика костюма россиянок несколько стерлась или приняла иные формы.
В первые годы девятнадцатого века женская мода России не отличалась сложностью форм. Во всем искусстве господствовал неоклассицизм с его законченностью и естественностью, получивший в российской моде наименование «стиль империя» или «шемиз» (в переводе с французского – «рубашка»). В России этот стиль господствовал с конца восемнадцатого века и не исчез до конца 10-х годов девятнадцатого века. «В нынешнем костюме, – писал журнал «Московский Меркурий» за 1803 год – главным почитается обрисование форм. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться…» Тончайшие платья из муслина, батиста, кисеи, крепа, с завышенной линией талии, большим декольте и узким коротким рукавом, российские модницы носили «подчас на одном лишь трико телесного цвета», поскольку «самая тонкая юбка отнимала у такого платья всю прозрачность».
Мужчины – современники находили эту моду «недурной»: «…и право, на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы». Пропагандисткой «стиля империя» в Петербурге стала французская портретистка Л.Е. Виже Лебрэн, некоторое время жившая в России. Она носила самые короткие по тем временам юбки и самые узкие, обтягивающие бедра, платья. Наряды ее дополняли легчайшие шали, окаймленные античным орнаментом, лебяжьим пухом или мехом.
Шали, шарфы и платки из разнообразных тканей, появившись в женском костюме еще во времена Московской Руси, прочно утвердились в повседневном и праздничном гардеробе буквально всех женщин России. И если дамы высшего света предпочитали воздушные накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам, то в среднем сословии и в деревнях ценились яркие, цветастые шали из тонкой шерсти.
Шали и платки сохранились в костюме россиянок и при переходе от неоклассицизма к господствовавшему с 1810-х гг. стилю ампир. На смену изысканной простоте тонких античных «шемиз», пришли нарядно декорированные платья из тяжелых и плотных материй. Вернулся в моду и корсет, высоко поднимавший грудь и сильно перетягивающий талию. Облегающий лиф при покатой линии плеч, колоколообразная юбка – типичный силуэт российской горожанки «пушкинской поры». Женская фигура по форме стала напоминать перевернутый бокал. Вот как об этом у Пушкина в «Евгении Онегине»:
Корсет носила очень узкий
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос.
В начале прошлого века изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. Сначала открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было настолько непривычно, что нередко вызывало у мужчин сердечный трепет. Не случайно А.С. Пушкин посвятил в «Евгении Онегине» столько поэтических строк женским ножкам:
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрипок заглушен
Ревнивый шепот модных жен.
Или вот, например:
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки;
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки… Грустный, охладелый,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.
Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа, Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго, были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти.
На каждом выходном платье женщины обязательно должны были присутствовать кружева в больших количествах и хорошего качества:
В круг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
На шляпке каждой уважающей женщины обязательно должна была красоваться вуаль, которую называли на французский манер – флер:
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись.
В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, шали: «На кудри милой головы я шаль зеленую накинул». В женском гардеробе можно найти множество самых разнообразных шляпок. Одна из них – берет:
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?
Берет украшался перьями, цветами, являлся частью парадного туалета, а потому его не снимали на балах, в театре, на званых обедах.
Самым модным украшением в эту эпоху считается боа:
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо.
По разнообразию верхних одежд женская мода не уступала мужской. У Пушкина в «Евгении Онегине» встречаем мы такие слова, как «манто», «редингот», «капот», «салоп». Все эти слова обозначают различные виды верхней женской одежды.
В начале века женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно компенсирующих его простоту и скромность: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками, серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на ногах, а перстнями и кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки.
Дамские туфельки, сшитые из материи, имели форму лодочки и обвязывались лентами вокруг щиколотки наподобие античных сандалий. Однако, кроме открытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на застежке, которые носили женщины всех слоев общества.
Наиболее распространенными аксессуарами модной женской одежды второй половины девятнадцатого – начала двадцатых веков были перчатки и зонтики. Летом носили перчатки кружевные, нередко без «пальцев», зимой – трудно было обойтись без шерстяных. Функциональное безусловное значение в дождливую русскую осень и в солнечное лето имели в России и зонтики, бывшие в то же время изящным дополнением платья или костюма. Ручки зонтиков делались из кости, дерева, панциря черепахи и даже из драгоценных металлов…
Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие между нарядом и прической или головным убором. Менялась мода на одежду, менялись и прически. В начале века женская прическа копировала античную. Предпочтительным считался каштановый цвет волос. В 30–40-е годы, эпоху романтизма, волосы укладывали буклями на висках. Художник Гау изобразил в 1844 году красавицу Наталью Николаевну Ланскую, бывшую жену Пушкина, именно с такой прической.
Одежда в романе играет роль не только предметно-бытовой детали, но и выступает в социально-знаковой функции. В пушкинском романе представлена одежда всех слоев населения.
В одежде старшего поколения московского дворянства подчеркивается неизменность:
Все в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна.
Но молодежь Москвы старается не отставать от Петербурга в одежде и прическах:
Взбивают кудри ей по моде…
Вкусы провинциального дворянства невзыскательны, важно удобство:
А сам в халате ел и пил…
Пушкин дает представление и об одежде простых горожан и крестьян:
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык…
Предметно-бытовая деталь нужна и для создания фона эпохи. Произведение Пушкина дает возможность определить по деталям, к какому времени относится тот или иной факт.
Художественные функции описания одежды достаточно многообразны: она может свидетельствовать о социальном статусе героя, его возрасте, интересах и взглядах, наконец, о чертах характера. Все эти функции обрисовки костюма присутствуют в романе Пушкина «Евгений Онегин».
В 19 веке законодателями мод в России были придворные дамы и кавалеры, по которым равнялось остальное столичное, а в последней четверти века и провинциальное дворянство. Подражала им также некоторая часть богатого купечества и разночинцев. В основном же купцы и их семьи одевались в русское национальное платье, перенимая лишь немногое из модного костюма. Распространялась моды в 19 веке не модными журналами, как это было позже (модных журналов было очень мало, и выходили они с перерывами в несколько лет), а при помощи готовых образцов.
Заключение. Мода и стиль одежды
Строки поэта служат прекрасным иллюстративным материалом, читая их, живо можно представить быт и нравы людей века, их привычки, моды и обычаи.
Почему именно костюм предстает столь важным выразительным средством, деталью, которая выявляет не только пластический облик персонажей, но и их внутренний мир, определяет позицию самого автора литературного произведения?
Это заложено в самой природе костюма. Едва научились выделывать простейшие ткани и шить незамысловатые одеяния, костюм стал не только средством защиты от непогоды, но и определенным знаком. Одежда указывала на национальную и сословную принадлежность человека, его имущественное положение и возраст.
С течением времени увеличивалось число понятий, которые можно было донести до окружающих цветом и качеством ткани, орнаментом и формой костюма, наличием или отсутствием каких-то деталей. Когда речь шла о возрасте, то можно было указать массу подробностей – достигла ли девушка, например, брачного возраста, просватана ли она, а может быть, уже состоит в браке. Тогда костюм мог рассказать тем, кто не знает ее семьи, есть ли у женщины дети. Но прочесть, расшифровать без усилий все эти знаки, поскольку они усваивались в процессе повседневной жизни, могли лишь те, кто принадлежал к этой общности людей.
У каждого народа в каждую историческую эпоху вырабатывались свои отличительные знаки. Они постоянно менялись. Влияли культурные контакты народа, техническое совершенствование ткачества, культурная традиция, расширение сырьевой базы и т.д. Неизменна оставалась суть – особый язык костюма.
В эпоху Пушкина мода в светской сфере отражала в основном общеевропейскую и, прежде всего, французскую моду, все, что было модно во Франции, чуть позднее светские модницы одевали на себя. Из произведений классиков того времени, и прежде всего Александра Сергеевича Пушкина, очень хорошо обрисовывается мода конца восемнадцатого – начала девятнадцатого веков – не только среди дворян, но и простого русского народа.
Со временем мода менялась. Таким образом, можно сказать, что каждому историческому периоду времени соответствует своя мода или стиль одежды.
Я убедилась в правоте Белинского, называвшего пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни». Единственное, мне хотелось бы добавить к словам великого критика, что все произведения Александра Сергеевича Пушкина можно назвать такими «энциклопедиями», так как во всех его трудах подробно описан быт русских людей, их нравы и привычки.
Библиография
1. Арманд Т. «Орнаментация тканей». – М., 1931.
2. Берман Е. и Курбатова Е. «Русский костюм 1750–1917». М., 1960–1972.
3. Большой энциклопедический словарь.
4. Буровик К.А. «Красная книга вещей». – М., 1996.
5. Гиляровская Н. «Русский исторический костюм». М., 1945.
6. Готтенрот Ф. «История внешней культуры. Одежда, домашняя утварь, полевые и военные орудия народов древних и новых времен». (Перевод с немецкого) СПб. – М., 1855 (1 изд.) и 1911 (2 изд.).
7. «История русской одежды». СПб., 1915.
8. Калинская Н.М. История костюма. – М., 1977.
9. Киреева Е.В. «История костюма. Европейские костюмы от античности до ХХ – ого века». М., 1976 (2 изд. исправленное).
10. Кирсанова Р.М. Костюм – вещь и образ в русской литературе девятнадцатого века. – М., 1989.
11. Мерцалова М. «История костюма». М., 1972.
12. Пушкин А.С. «Евгений Онегин». Роман в стихах». М., 2004.
13. Пушкин А.С. «Проза великого поэта». М., 2003.
14. Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах. – М., 1987.
15. Пушкинский вечер в школе. – М., 1968.
16. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой.
17. Супрун А.И., Филановский Г.Ю. Почему мы так одеты. М, 1990.
18. Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.
19. www.vseslova.ru
20. www.slovorus.ru
Мария Эбнер-Эшенбах - урожденная графиня, известная немецкая писательница. род. в 1830
Патриархальный - 1) Соотносящийся по знач. с сущ.: патриархат, связанный с ним. 2) Свойственный патриархату, характерный для него. – Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой. www.vidahl.agava.ru
Великая французская революция - буржуазно-демократическая революция 1789-94 во Франции, нанёсшая решающий удар по феодально-абсолютистскому строю и расчистившая почву для развития капитализма. - www.booksite.ru
Павел I (1754-1801), российский император с 1796, сын Петра III и Екатерины II. – Большой энциклопедический словарь.
Мода - это совокупность привычек и вкусов, господствующих в определенной среде в
определенное - обычно недолгое - время. www.vidahl.agava.ru
Денди- (англ. dandy) изысканно одетый светский человек; щеголь, франт. www.slovari.ru
Дендизм – изысканность, щегольство. www.slovari.ru
Галстук – элемент мужской одежды в виде полосы нарядной ткани, охватывающей
шею под воротником рубашки, блузы и т.п. и завязывающейся спереди узлом. www.vidahl.agava.ru
Жилет – это короткая мужская одежда без рукавов, поверх которой обычно надевается
пиджак, сюртук и т.п. www.vidahl.agava.ru
Однобортный жилет - белой шерстяной материи или белого полотна без шали и лацканов, застегивающийся от средины груди к низу на шесть таких же пуговиц, как и двубортный жилет.
Двубортный жилет - двубортный пиджак, жилет или пальто, скроенные так, чтобы впереди борта накладывались друг на друга, с 2 вертикальными рядами пуговиц и одним рядом петель, обычно с одной пуговицей на внутренней стороне.
Фрак (франц. frac) - мужской вечерний костюм особого покроя - короткий спереди, с длинными узкими полами (фалдами) сзади. – Большой энциклопедический словарь.
Фалда - 1) Мягкая, конусообразная продольная складка на одежде. 2) Одна из двух нижних частей разрезной спинки мундира, фрака и т.п. – Соврем. толк. слов. русского языка Т.Ф. Ефремовой.
Чернецовы - российские живописцы, братья: Григорий Григорьевич (1802-65) и Никанор Григорьевич (1805-79), писали видовые пейзажи в совместных поездках (панорама берегов Волги, 1838-51). – Большой энциклопедический словарь.
Гнедич Николай Иванович (1784-1833) - русский поэт, член-корреспондент Петербургской АН (1826). – Большой энциклопедический словарь.
Панталоны – длинные мужские штаны. www.vidahl.agava.ru
Бакенбарды – волосы от висков вдоль щек, оставляемые при бритье. www.slovari.ru
Сюртук - (от франц. surtout - широкое верхнее платье), мужская верхняя приталенная одежда до колен, с воротником, со сквозной застежкой на пуговицах. – Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.
Бекеша - (венг. bekes), верхняя мужская зимняя одежда в виде короткого кафтана со сборками на спине и меховой отделкой. - Большой энциклопедический словарь.
Шинель - форменная верхняя одежда военнослужащих. В русской армии с 1802. www.vidahl.agava.ru
Пелерина – короткий плащ до пояса в виде круглой накидки, или круглая накидка с капюшоном, надеваемая поверх плаща. www.slovari.ru
Мундир - (возможно, от франц. monture - снаряжение), верхняя часть военной и гражданской форменной одежды. www.slovari.ru
Макинтош - (англ. mackintosh), плащ из непромокаемой прорезиненной ткани. www.slovari.ru
Глава 1, часть 26, страница 354;
Порты - , ед. (простореч.). То же, что штаны. Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.
Лосины - плотно облегающие штаны, из лосиной замши, принадлежность военной формы. Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.
Гусары - (венг., ед. ч. huszar), вид легкой кавалерии в европейских, в т. ч. русских, армиях в 17-20 вв.
Кипренский Орест Адамович (1782-1836), российский живописец и рисовальщик. Представитель романтизма.- Большой энциклопедический словарь.
Давыдов, Евграф Владимирович (1775-1823) - генерал-майор, участник наполеоновских войн, двоюродный брат Д. В. Давыдова.
Брегет – старинные карманные часы с боем, отличавшиеся большой точностью и показывающие числа и месяц. www.slovari.ru
Тропинин Василий Андреевич (1776-1857) - российский живописец. В портретах стремился к живой, непринужденной характеристике человека. – Большой энциклопедический словарь.
Глава 1, часть 23, старница 353;
Глава 1, часть 25, страница 353;
Дельвиг Антон Антонович (1798-1831) - русский поэт. Друг А. С. Пушкина. Издавал альманах ""Северные цветы"" (1825-31) и ""Литературную газету"" (1830-31). - Большой энциклопедический словарь.
Царскосельский лицей (в честь императора Александра I) - закрытое высшее учебное заведение для детей дворян в 1811-1917 близ Санкт-Петербурга. – Большой энциклопедический словарь.
Глава 1, часть 29, страница 355;
Цилиндр - высокая мужская шляпа из шелкового плюша с небольшими твердыми полями. Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.
Глава 1, часть 15, страница 349;
Романтизм - (франц. romantisme), идейное и художественное направление в европейской и американской духовной культуре кон. 18 - 1-й пол. 19 вв. Большой энциклопедический словарь.
Тенденция - (от ср.-век. лат. tendentia - направленность), 1) направление развития какого-либо явления, мысли, идеи. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой.
Глава 6, часть 38, страница 455;
Сословная монархия - (сословно-представительная монархия), форма государства, при которой власть монарха сочеталась с органами сословного представительства дворян, духовенства и горожан. www.slovorus.ru
Неоклассицизм - общее название художественных течений 2-й пол. 19 и 20 вв., основывавшихся на классических традициях искусства античности, Возрождения и классицизма. www.slovorus.ru
Л.Е. Виже Лебрэн (1755-1842) - французская художница. Светскиеидеализированные портреты (Марии Антуанетты и др.).
Корсет (франц. corset), 1) - особый пояс, стягивающий нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре стройности. Толковый словарь В. Даля.
Колокообразная юбка - разрез юбки вниз от талии в форме перевернутой буквы V открывает расшитую нижнюю юбку, подходящую по цвету к длинным, с прорезями, фальшивым рукавам. Колоколообразная форма юбки достигалась иногда за счет гофрирования ткани, из которой шилась нижняя юбка.
Глава 2, часть 33, старница 361.
Глава 1, часть 28, страница 355;
Глава 1, часть 30, страница 356;
Буф - в отличие от сборок буфы выполняют не по краю детали, а на самой детали. По способу выполнения различают буфы обыкновенные, со шнуром и "вафельные".
Жиго – блюдо из курицы.
Глава 6, часть 41, страница 456;
Глава 8, часть 17, страница 487;
Глава 8, часть 30, страница 492;
Манто – женское пальто свободного покроя. www.vseslova.ru
Редингот – длинный сюртук широкого покроя. www.vseslova.ru
Капот – женская или мужская верхняя одежда без перехвата в талии. www.vseslova.ru
Салоп - женская верхняя одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной и прорезями для рук. www.vseslova.ru
Фероньерка - женское украшение в виде обруча, ленты или цепочки с драгоценным камнем, жемчужиной или розеткой из камней, надеваемое на голову и спускающееся на лоб.
Букли - мн. устар. Завитые кольцами волосы; локоны. Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.
Глава 7, часть 45, страница 475;
Глава 7, часть 46, страница 476;
Глава 2, часть 34, страница 381;
Глава 7, часть 39, страница 473.
Дворянского общества, сбалансированной. 1.2 Особенности российского дворянства как культурно доминирующего сословия и предпосылки развития русско-французского билингвизма российских дворян в конце 18 – начале 19 веков. Русское дворянство в XVIII – первой половине XIX- го века было порождением петровской реформы. Среди разнообразных последствий реформ Петра I –го создание дворянства в...
Гнезда", "Войны и мира", "Вишневого сада". Важно и то, что главный герой романа как бы открывает целую галерею "лишних людей" в русской литературе: Печорин, Рудин, Обломов. Анализируя роман "Евгений Онегин", Белинский указал, что в начале XIX века образованное дворянство было тем сословием, "в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества", и что в "Онегине" Пушкин "решился...
Риторики - реализованная prosopopeia: «…the making of what is absent to speak <…> the rhetorical device that lies behind all haunting» (Greenblatt: 251). Ср. со спиритической практикой второй половины XIX века школьные упражнения в prosopopeia, известные в античности: создание литературных обращений от лица умерших знаменитостей, реконструирующие их характеры (NPEPP: 994). В этой связи...
Которая основывалась на теории педагогического классицизма и вела к единообразию в идеологии образования, что приводило к закрытости школы, казенщине, бюрократизму. 1.3. Становление образовательного идеала общественно-педагогической мысли России в первой половине XIX века. Реформирование национальной образовательной системы протекало в условиях неограниченной самодержавной власти, ...
Ты вправе мыслить иначе, чем твоя эпоха, но не вправе одеваться иначе.
Мария Эбнер-Эшенбах
***
20 февраля 2015 года в Государственном музее А.С. Пушкина на Пречистенке открылась уникальная выставка, которая в деталях рассказывает о моде пушкинской эпохи.
Стилизованная экспозиция представляет подлинные платья, костюмы, аксессуары и предметы дворянского быта первой трети XIX века из коллекции известного историка моды Александра Васильева и музейных собраний. Большую часть артефактов мира моды зрители увидят впервые.
Платья на манекенах помещены в интерьеры первой четверти XIX века - спальни, кабинета, ложи театра. Все предметы мебели пушкинской поры: кресла-бочонки, тумба в стиле жакоб, кресло-банкетка, стол для рукоделия, были предоставлены музеем Пушкина.
Раритетные вещи не были вынуты из «бабушкиных сундуков», они приобретались на мировых аукционах, в том числе аукционной распродаже Бруклинского музея, в рамках которой на торги выставили около 25 тыс. предметов. Все вещи имели реальных владельцев. Как и сейчас, так и в эпоху Пушкина, они стоят немало - к примеру, шали по своей стоимости были сопоставимы с каретой.
Александр Васильев собирал коллекцию много лет. Искал платья, костюмы, аксессуары по всему миру, выкупал их на аукционах в Америке, Испании, Великобритании.
«Я собирал эту коллекцию 40 лет. Это лишь малая часть - всего в ней около 50 000 экспонатов - рассказывает Александр Васильев. Здесь представлено около 300, но и это немало. Ведь мода эпохи романтизма впервые представлена в России в таком качестве и количестве».
Все платья на выставке уникальны, ведь в то времена не существовало готовой одежды. Наряды пушкинской эпохи, говорит историк моды, - это гимн ручной работе. Шили все платья на заказ, по рисункам из французских, английских журналов.
Коллекция Васильева обычно находится под Вильнюсом в специальных хранилищах: условия хранения от музейных не отличаются - платья оберегают от света, сырости и грызунов. Все туалеты в безупречном состоянии.
Экспозицию выставки составили так, что по ней можно проследить один день светского человека - костюмы распределены по трем залам в зависимости от того, чем занимались в то или иное время суток.
Первый зал - утро. В утреннем туалете - халате, белоснежных хлопковых рубашках с кружевами - выходили к завтраку, виделись с домочадцами и близкими друзьями. День проходил неспешно: слегка небрежный вид для этого времени суток был делом привычным.
В литературе немало примеров описания утренних туалетов. Герой пушкинской повести «Барышня-крестьянка» Алексей Берестов, приехав в дом Муромских рано утром, застает Лизу, читающую его письмо в «белом утреннем платьице».
И снова у Пушкина: мать Татьяны Лариной, выйдя замуж, «обновила, наконец, на вате шлафор и чепец». Шлафор, или шлафрок - это просторная одежда без пуговиц, подпоясанная обычно витым шнуром.
На смену «ленивому» утру приходило время визитов. Особой заботой здесь был визитный костюм, который должен был быть нарядным, изящным, но не парадным. Точность соблюдения правил визита безошибочно указывала на принадлежность человека к светскому обществу. При утреннем визите мужчинам полагалось быть в сюртуках с жилетками, дамам - в модных туалетах, предназначенных для утренних посещений.
Четыре часа - время обеда. Причем холостые мужчины предпочитали не держать повара, а ходить на обед в ресторан, которых в те времена было не так много. Смена декораций - новая смена костюма.
После обеда гостей принимали в кабинете - наступало время вечерних визитов. Дамы звали в гостиную или музыкальный салон, а хозяин дома обязан был провести встречу в кабинете, который становился центром дома, - там выпивали рюмочку, курили трубку (фрагмент кабинета пушкинской эпохи занял особое место в экспозиции - в нем внимание на себя обращают длинные курительные трубки из Турции - чубуки).
Третий зал выставки посвящен вечеру - времени театров, балов и английских клубов. За вечер можно было успеть и в театр, и на бал: представления начинались в шесть, а заканчивались в девять.
Кстати, мужских туалетов представлены единицы. Это потому, что, как объясняет Васильев, мужчины занашивали одежду до дыр и потом ее выбрасывали. Женщины себе такого не позволяли. Так что мужской костюм первой четверти XIX века - вещь необычайно редкая в мировом масштабе. Все женские платья с невероятно узкой талией - всего 48 см.
Бесчисленные аксессуары, создававшиеся с особой тщательностью и вкусом, на выставке разместились в стеклянных витринах. Это митенки, флаконы с нюхательной солью (она использовалась вместо нашатыря, если даме во время раута из-за тесного корсета становилось плохо), кулоны, кошельки, веры.
Разумеется, все эпизоды дня и времяпровождения в дворянском обществе щедро иллюстрированы на выставке подлинными предметами и артефактами эпохи. Воссозданный интерьер кабинетов, столовых, клуба, театральной ложи и т.д. - переносит в далекую пушкинскую эпоху и позволяет представить все эпизоды дворянской жизни. У публики появится возможность совершить и «променад» по Невскому проспекту…
Многое из моды того времени нашло отражение в «энциклопедии русской жизни» - пушкинском «Евгении Онегине». Строчки из него и других произведений поэта - красноречивая иллюстрация к этой выставке.
Так что, посещение выставки «Мода Пушкинской эпохи» - это не только возможность окунуться в мир моды, но и почувствовать контакт с историей. Выставка продлится до 10 мая 2015 года.
Чем хуже у тебя идут дела, тем лучше ты должен одеваться.
Английская пословица
Музыка: П.И. Чайковский из оперы «Евгений Онегин» - Полонез и Ария Ленского, исп. Сергей Лемешев.
Немного ностальгии. Ариозо Онегина из ф-ма «Поёт Муслим Магомаев» 1971 г.
«Ужели, - думает Евгений, - Ужель она? Но точно... Нет...
Как! Из глуши степных селений...»
И неотвязчивый лорнет он обращает поминутно
На ту, чей вид напомнил смутно ему забытые черты.
«Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?»
Князь на Онегина глядит. - Ага! Давно ж ты не был в свете.
Постой, тебя представлю я. -
«Да кто ж она?» - Женя моя...
А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
Пушкинский
роман в стихах и мода... Мода преходяща, а
пушкинский роман вечен. Но мода существовала
всегда, а значит, и во времена Пушкина. Пушкинский
роман отразил и моду своего времени.
Мы лишь приблизительно понимаем значение слов боа,
боливар, сюртук
или шлафор
. А между тем, как
пишет один из знатоков истории русского быта,
«костюм во все времена – одно из важнейших
средств характеристики литературных персонажей.
Он определяет не только их эпоху и социальное
положение, но и характер, вкусы, привычки. Нельзя
представить себе гоголевских героев без их
вицмундирных фраков, Обломова – без
привычного халата... тургеневских мужичков – без
их армяков и зипунов». (Даль В.И.
Толковый
словарь живого великорусского языка. В 4 тт. Т. 2.
М., 1994. С. 337) Но, к сожалению, многие виды одежды,
обуви и головных уборов отошли в прошлое, и их
названия уже ничего не говорят нашему
воображению. Если в книге нет иллюстраций, то об
этих важных деталях, имеющих отношение к
внешности героя, приходится только догадываться.
И по сравнению с читателями тех времен мы многое
теряем.
Именно этим объясняется выбор темы нашего
исследования, посвященного моде пушкинских
времен. Основная цель реферата – рассмотрение
костюма
20-х годов XIX века и его отражения в романе Пушкина.
Неправильно было бы думать, что описание
предметов одежды в художественном произведении
– «мелочь» (тем более что у классиков мелочей не
бывает). Вот что пишет известный пушкинист Г.А.
Гуковский: «...форма одежды на протяжении всей
первой половины XIX века, и даже раньше, не
считалась пустой
условностью. Ей придавалось значение
идеологического символа, иногда даже знамени,
декларации. Короткие брюки (culotte) во Франции
времени революции были знаком аристократии, а
длинные – демократии; недаром демократы
назывались санкюлотами, т.е. носили имя по одежде
<букв.: без коротких штанов>. Фригийская
шапочка была символом революции. Павел I запретил
и свирепо изгонял фраки и цилиндры («круглые
шляпы») как символ буржуазной идеологии и
революции. В начале 1820-х годов во всей Европе
консерваторы носили шляпы с короткими полями, а
либералы – с широкими. Грибоедов считает важным
ополчиться против западного
фрака, выступить
за русскую одежду; этот самый фрак с
принадлежащими ему жилетом и панталонами и попал
у Пушкина в характеристику Онегина». Этот вывод
Г.А. Гуковского стал опорой нашего исследования.
Что такое мода и какое отношение она имеет к пушкинскому роману в стихах? В привычном понимании мода – это принятый в данный момент времени стиль, вид одежды, прически и т.д. Обратимся к словарю Ожегова. Оказывается, слово это многозначное:
1) Совокупность вкусов и взглядов,
господствующих в определенной общественной
среде в определенное, обычно недолгое время. Войти
в моду; одет по моде
.
2) мн.
Образцы предметов, отвечающие таким
вкусам (обычно об одежде). Журнал мод
.
3) Манера поведения, обычай (прост.). Взял моду
ругаться
.
Об истинном значении этого существительного в пушкинское время можно судить по второму тому Словаря языка Пушкина, изданного в 1956 году:
Мода
– 1) В какое-нибудь время в какой-нибудь
среде склонность, пристрастие к чему-нибудь,
предпочтение, оказываемое кому/чему-нибудь. Латынь
из моды вышла ныне...
(Гл. 1, VI) //
Принятая
манера одеваться, причесываться и т.п. Острижен
по последней моде...
(Гл. 1, IV).
2) Предмет туалета модного покроя [мн.]. Про вести
города, про моды // Беседы с нею не вела.
(Гл. 2,
XXVII).
Этот же словарь сообщает, что существительное мода в произведениях Пушкина употреблено 84 раза! И больше всего примеров авторы словаря, известные пушкинисты, приводят из романа «Евгений Онегин». Но еще чаще в романе прилагательное модный в различных значениях: «для неги модной», «модных чудаков», «модный свет», «в руки модного тирана», «опрятней модного паркета», «на модном слове идеал », «в песне модной» и др.
Наиболее часто слова мода и модный употребляются в 1-й главе романа. Это не случайно. Мотив моды проходит через всю главу и является ее лейтмотивом. Свобода, открывшаяся Онегину, подчинена моде, в которой он видит почти закон жизни. Мода – это не только следование новейшим образцам в одежде, хотя Онегин, конечно же, как и полагается денди, одет (а не только острижен) «по последней моде». Это и соответственная манера поведения, имеющая определенное название – дендизм , это и образ мыслей, и даже определенный настрой чувств. Мода обрекает Онегина на поверхностное отношение ко всему. Следуя моде, нельзя быть самим собой; мода преходяща, поверхностна.
 |
 |
 |
 |
Начало XIX века характеризуется появлением в
искусстве, а затем и в быту (одежде) стиля ампир
.
Так же, как классицизм XVIII века, стиль ампир
вдохновлялся античными образцами, но отличался
от него меньшей статичностью, пышностью, блеском
и помпезностью.
Особенно глубоким было влияние стиля ампир в
женской одежде. В начале XIX века дамы отбросили
фижмы, пудреные парики и шлейфы. В нарядах
отражалось равнение на античные добродетели и
римские доблести. Жозефина, супруга первого
консула Бонапарта, ввела в моду античные туники
– открытые, легкие, стянутые под грудью
полупрозрачные платья. Такой костюм был изящным,
но не шел к климату России.
Изменился не только фасон платьев, но и их длина:
они стали короче. Сначала открылись башмачки, а
затем и щиколотки ног. Не случайно А.С. Пушкин
посвятил в «Евгении Онегине» столько
поэтических строк женским ножкам:
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры...
Женский костюм дополнялся множеством
разнообразных украшений
, словно
компенсирующих его простоту и скромность:
жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами,
фероньерками, серьгами. Браслеты носили не
только на руках, но и на ногах, перстнями и
кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки.
Дамские туфельки
, сшитые из материи, чаще
всего из атласа, имели форму лодочки и
обвязывались лентами вокруг щиколотки наподобие
античных сандалий.
В дамский туалет входили длинные перчатки
,
которые снимались только за столом (а митенки –
перчатки без пальцев – не снимали вовсе), веер
,
ридикюль
(маленькая сумочка) и небольшой зонт
,
служивший защитой от дождя и солнца.
Веер в руках светской дамы превращался в тонкий
инструмент интриги. Владеть им начинали учить
маленьких девочек. Веер очень часто называли
«полезный зефир». Он на самом деле оказывался
полезным. Например, на внутренней стороне
створок могли быть написаны модные цитаты из
романов и трудов философов; дама подсматривала в
эту «шпаргалку» и вставляла в свою речь умные
фразы. Между створками веера прятали любовные
записки.
Игра веером с целью покорить или отвадить
мужчину называлась «махи». Если «полезный зефир»
дама держала на груди, это означало
«сдержанность»; если одна створка открыта –
«братская нежность»; если три – «высокие
чувства» и т.п.
Во второй четверти XIX века силуэт женского платья
вновь меняется. Возвращается корсет
. Женская
фигура по форме стала напоминать перевернутый
бокал. Вот как об этом сказано у Пушкина в
«Евгении Онегине»:
Корсет носила очень узкий
И русский Н
, как N
французский,
Произносить умела в нос...
Вместе с модой на одежду менялись и прически . В начале века женская прическа подражала строгой простоте античных форм. Предпочтительным считался каштановый цвет волос. В 30-е годы, эпоху романтизма, волосы укладываются буклями на висках.
 |
 |
 |
 |
Мужской костюм пушкинского времени приобрел по
сравнению с XVIII столетием большую строгость и
мужественность. Мужскую моду на протяжении XIX
века диктовала преимущественно Англия. До сих
пор считается, что Лондон для мужской моды
является тем же, что Париж для женской.
Любой светский мужчина того времени носил фрак
.
В начале XIX века фраки туго обхватывали талию и
имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине
соответствовать идеалу красоты той поры: тонкая
талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при
высоком росте. Другой распространенной одеждой
был сюртук
(в переводе с французского –
«поверх всего»).
В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и
чулкам с башмаками пришли длинные и широкие панталоны
– предшественники мужских брюк. Своим названием
эта часть мужского костюма обязана персонажу
итальянской комедии Панталоне, который
неизменно появлялся на сцене в длинных широких
штанах. Панталоны держались на вошедших в моду
подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, что
позволяло избегать складок. Обычно панталоны и
фрак были разного цвета.
Пушкин, приведя перечень модных деталей мужского
туалета в «Евгении Онегине», отметил их
иностранное происхождение:
Но панталоны, фрак, жилет
,
Всех этих слов
на русском нет...
Самым распространенным головным убором
пушкинского времени был цилиндр
. Он появился
в XVIII веке и позже не раз менял цвет и форму. Во
второй четверти XIX столетия в моду вошла
широкополая шляпа – боливар
,
названная в
честь героя освободительного движения Южной
Америки Симона Боливара. Такая шляпа означала не
просто головной убор, она указывала на
либеральные общественные настроения ее
владельца. Судя по портретам, сам Пушкин носил
шляпу а
la Bolivar
.
Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы.
Перчатки
, правда, чаще носили в руках, чем на
руках, чтобы не затруднять себя, снимая их.
Ситуаций, когда это требовалось, было множество.
В перчатках особенно ценились хороший покрой и
качественный материал.
Самой модной вещью XVIII – начала XIX века была трость
.
Трости делали из гибкого дерева, что не давало
возможности на них опираться. Их носили в руках
или под мышкой исключительно для щегольства.
Часы
носили на цепочке. Для них в жилете был
даже предусмотрен специальный карман.
Пушкинский герой носил часы знаменитого
парижского механика Брегета (вернее, Бреге),
отзванивавшие время без открывания крышки
циферблата.
Распространены были и мужские украшения
:
помимо обручального кольца, многие носили
перстни с камнями (вспомним пушкинский перстень
с восьмигранным сердоликом).
Обязательной принадлежностью дворянина был и лорнет
– своеобразные очки на ручке. Двойной
складывающийся лорнет также носили на шнурке или
цепочке на шее. Когда разглядывать было нечего,
лорнет прятали в карман.
XIX век отличался особым разнообразием верхних
мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины
надели каррики
– пальто, имевшие множество
(порой до 15) воротников. Они рядами спускались
чуть ли не до пояса. Верхней одеждой также был
двубортный редингот
, или сюртук, который
постепенно стал основным в деловой мужской
одежде. В 30-е годы прошлого века в моду вошел макинтош
– пальто из водонепроницаемой ткани, которую
изобрел шотландский химик Чарлз Макинтош.
Студеными зимами в России традиционно носили
меховые шубы
, веками не выходившие из моды.
 |
 |
 |
Пушкин не описывает ни внешность, ни платье
Татьяны, пока она – провинциальная девушка.
Рисовать ее внешность и костюм не было нужды: в
ней, в отличие от Ольги, важно совсем другое – ее
душа, ее внутренний мир.
Но в восьмой главе романа портрет героини
создается с помощью предметов туалета, и мы видим
Татьяну – светскую даму:
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?..
(Гл. 8, XVII)
Берет – один из самых распространенных головных уборов в 20-е годы, но цвет его... Малиновый цвет (он же пурпурный) всегда считался королевским. Надевая на Татьяну малиновый берет, Пушкин показывает ее царственное, благородное поведение в светском обществе, он возвышает ее над окружающими.
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо...
(Гл. 8, XXX)
Боа было доступно только великосветским дамам, в провинции его не надевали даже на балу. Этим предметом туалета Пушкин подтверждает изменения, происшедшие в Татьяне.
Таким образом, предметно-бытовая деталь в описании одежды Татьяны играет композиционную роль : новые детали костюма героини знаменуют новый этап в ее жизни и, соответственно, в организации романа. Точно так же, описывая путь матери Татьяны, Пушкин использует детали костюма. Сначала мы узнаем, что
она была одета
Всегда по моде и к лицу...
Корсет носила очень узкий...
А к концу жизни:
обновила наконец
На вате шлафор и чепец.
Одежда в романе играет роль не только
предметно-бытовой детали, но и выступает в социально-знаковой
функции
. Костюм в целом или отдельные предметы
туалета могут характеризовать социальный статус
персонажа: указывать на его богатство или
бедность, принадлежность к столичному или
провинциальному дворянству, старшему или
младшему поколению.
В пушкинском романе представлена одежда всех
слоев населения.
В одежде старшего поколения московского
дворянства подчеркивается неизменность:
Все в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна...
Но молодежь Москвы старается не отставать от Петербурга в одежде и прическах:
Взбивают кудри ей по моде...
Вкусы провинциального дворянства невзыскательны, важно удобство:
А сам в халате ел и пил...
Пушкин дает представление и об одежде простых горожан и крестьян:
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык...
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке...
С платком на голове седой,
Старушку в длинной телогрейке...
Предметно-бытовая деталь нужна и для создания фона
эпохи
. Произведение Пушкина дает возможность
определить по вещным деталям, к какому времени
относится тот или иной факт. Так, читая о чепце
княжны Елены, можно сделать вывод, что ее
молодость, вернее, примерно 25-летний возраст,
приходится на самый конец XVIII века, так как именно
в это время в моду вошли разнообразные чепцы.
Художественные функции описания одежды
достаточно многообразны: она может
свидетельствовать о социальном статусе героя,
его возрасте, интересах и взглядах, наконец, о
чертах характера. Все эти функции обрисовки
костюма присутствуют в романе Пушкина «Евгений
Онегин».
Берет
– мягкий, свободно облегающий
головной убор. Кто там в малиновом берете // С
послом испанским говорит?
Боа
– женский широкий наплечный шарф из меха
или из перьев. Он счастлив, если ей накинет // Боа
пушистый на плечо...
Боливар
– мужская шляпа с очень широкими
полями, род цилиндра. Надев широкий боливар, //
Онегин едет на бульвар...
Веер
– небольшое ручное складное опахало, в
развернутом виде имеющее форму полукруга,
необходимая дамская бальная принадлежность.
Диадема
– женское головное драгоценное
украшение, первонач. головной убор царей, а ранее
– жрецов.
Жилет
– короткая мужская одежда без
воротника и рукавов, поверх которой надевается
сюртук, фрак. Здесь кажут франты записные // Свое
нахальство, свой жилет...
Каррик
– мужское зимнее пальто, имевшее
несколько (порой до пятнадцати) больших
декоративных воротников.
Кафтан
– старинная русская мужская одежда по
фигуре с маленьким воротником или без него. В
очках, в изорванном кафтане, // С чулком в руке,
седой калмык...
Колье
– женское шейное украшение с
подвесками спереди.
Корсет
– широкий упругий пояс, охватывающий
торс и под платьем стягивающий талию. Корсет
носила очень узкий...
Кушак
– пояс длиной в несколько метров, к
которому пристегивались различные предметы. Ямщик
сидит на облучке // В тулупе, в красном кушаке...
Лорнет
– оптическое стекло, к оправе
которого прикреплена ручка, обычно складная. Двойной
лорнет скосясь наводит // На ложи незнакомых дам...
Макинтош
– пальто или плащ из прорезиненной
ткани.
Панталоны
– мужские длинные штаны со
штрипками без отворотов и заглаженной складки. Но
панталоны, фрак, жилет,
// всех этих слов на
русском нет...
Перчатки
– предмет одежды, закрывающий руки
от запястья до конца пальцев и каждый палец в
отдельности.
Платок
– 1. предмет одежды – кусок ткани,
обычно квадратный, или вязаное изделие такой
формы. С платком на голове седой, // Старушку в
длинной телогрейке...
2. то же, что носовой
платок. ... Или платок поднимет ей.
Редингот
– женское и мужское распашное
длинное приталенное пальто с широким отложным
воротником, застегивающееся доверху на пуговицы.
Ридикюль
– ручная маленькая женская сумочка.
Сюртук
– мужская первоначально верхняя
одежда до колен, глухая или с открытой грудью, со
стоячим или отложным воротником, в талию, с
узкими длинными рукавами.
Телогрейка
– женская теплая кофта без
рукавов со сборками по талии. С платком на
голове седой, // Старушку в длинной телогрейке...
Трость
– прямая тонкая палка.
Тулуп
– долгополая меховая шуба, обычно
нагольная, не крытая сукном. Ямщик сидит на
облучке // В тулупе, в красном кушаке...
Фероньерка
– узкая, надеваемая на лоб
ленточка с драгоценным камнем посередине.
Фрак
– мужская одежда, отрезная в талии, с
узкими длинными фалдами сзади и вырезанными
спереди полами, с отложным воротником и
лацканами, часто отделанными бархатом. Но панталоны,
фрак, жилет,
// Всех этих слов на русском нет...
Халат
– домашняя одежда, запахивающаяся или
застегивающаяся сверху донизу. А сам в халате
ел и пил...
Цилиндр
– высокая твердая мужская шляпа с
небольшими твердыми полями, верхняя часть
которой имеет форму цилиндра.
Чепец
– женский головной убор, закрывающий
волосы и завязывающийся под подбородком. У
тетушки княжны Елены // Все тот же тюлевый чепец...
Шаль
– большой вязаный или тканый платок.
Шлафор
– домашняя одежда, просторный халат,
длинный, без застежек, с широким запахом,
подпоясывался шнурком с кистями. И обновила
наконец // На вате шлафор и чепец.
1. Пушкин А.С.
Поэмы. Сказки. «Евгений
Онегин». М., 1997.
2. Хрестоматия критических материалов: Русская
литература XIX века / Сост.: Л.Ю. Алиева, Т.В.
Торкунова. М., 1998.
3. Даль В.И.
Толковый словарь живого
великорусского языка: В 4 тт. Т. 2. М., 1994.
4. Ожегов С.И.
Словарь русского языка: 70 000 слов
/ Под ред. Н.Ю. Шведовой. 21-е изд., перераб. и доп. М.,
1989.
5. Словарь языка Пушкина: В 4 тт. М., 1956–1959.
1. Бродский Н.Л.
Роман А.С. Пушкина «Евгений
Онегин». Комментарий. М., 1964.
2. Гуковский Г.А.
Изучение литературного
произведения в школе: Методологические очерки о
методике. Тула, 2000.
3. Дмитриева Н.А.
Загадки мира моды: Очерки о
культуре моды. Донецк, 1998.
4. Иллюстрированная энциклопедия моды. / Под ред.
Л.Кибаловой, О.Гербеновой, М.Ламаровой. Прага, 1988.
5. Каминская Н.М.
История костюма. /2-е изд. М.,
1986.
6. Короткова М.В.
Путешествие в историю
русского быта. М., 1998.
7. Лотман Ю.М.
Беседы о русской культуре: Быт и
традиции русского дворянства. СПб., 1994.
8. Лотман Ю.М.
Пушкин. СПб., 1995.
9. Марченко Н.А.
Литературный быт пушкинской
поры // Литература в школе. 1998. № 7. С. 67–75.
10. Федосюк Ю.А.
Что непонятного у классиков,
или Энциклопедия русского быта XIX века / 2-е изд. М.,
1998.
11. Шаталов С.Е.
Герои романа Пушкина «Евгений
Онегин». М., 1986.
Введение
Глава 1. Моды пушкинской поры
1.1. Женский костюм пушкинской поры
1.2. Женские хитрости. Рукав на платьях времен бидермейера
1.3. Мужской костюм
1.4. Мода пушкинского времени, ее отражение в романе Пушкина “Евгений Онегин”
Глава 2. Русский дендизм первой четверти 19 века
2.1. Зарождение дендизма
2.2. Русский дендизм. Дендизм поведения Пушкина
Заключение
Список использованных источников
Введение
Вера в гражданские свободы и идеалы в конце 18 века, надежда на их осуществление в огне революции и крушение этих надежд, становление империи Наполеона – все это вызвало к жизни художественное направление, получившее название романтизма.
Мода очень тонка в своих нюансах, и если присмотреться, то все, что привнес романтизм в литературу, живопись и театр, получило отзвук в костюме. Каждый месяц журналы всех стран, и России в том числе, не только специально модные, но и литературные, публикуют модные картинки, советы, описания туалетов, рисунков на ткани, обычаи и все, что подвержено изменению ветреной моды.
Литература романтизма, обращенная к истории и восточной экзотике, давала моде повод для новых названий и изобретений экстравагантных форм костюмов. Восточные тюрбаны и повязки адресовали к Байрону, а береты, сдвинутые набок, напоминали о славе Рафаэля и Леонардо.
Следует заметить, что туалет – процесс одевания, причесывания, сбора на бал – был так сложен, что уже сам по себе представлял одну из характернейших черт своего времени.
Развивается и такое направление, как «денди». Слово «денди» (и производное от него - «дендизм») с трудом переводится на русский язык. Вернее, слово это не только передается несколькими, по смыслу противоположными, русскими словами, но и определяет, по крайней мере в русской традиции, весьма различные общественные явления.Зародившись в Англии, дендизм включал в себя национальное противопоставление французским модам, вызывавшим в конце XVIII века бурное возмущение английских патриотов. Н. Карамзин в «Письмах русского путешественника» описывал, как во время его (и его русских приятелей) прогулок по Лондону толпа мальчишек забросала грязью человека, одетого по французской моде. Таким образом, дендизм был окрашен в тона национальной специфики и в этом смысле, с одной стороны, смыкался с романтизмом, а с другой - примыкал к антифранцузским патриотическим настроениям, охватившим Европу в первые десятилетия XIX века.
Глава 1. Моды пушкинской поры
1.1. Женский костюм
В начале девятнадцатого века число женщин в России, предпочитающих традиционному старинному платью причуды моды, стало расти с нарастающей быстротой. Как и в восемнадцатом веке, в первую очередь это были модные горожанки. И хотя костюм россиянки в деревне, а нередко и в столице позволял догадаться о национальной и сословной принадлежности его обладательницы, размере ее достатка, возрасте, семейном положении, происхождении, все же знакомая символика костюма россиянок несколько стерлась или приняла иные формы.
В первые годы девятнадцатого века женская мода России не отличалась сложностью форм. Во всем искусстве господствовал неоклассицизм с его законченностью и естественностью, получивший в российской моде наименование «стиль империя» или «шемиз» (в переводе с французского – «рубашка»). В России этот стиль господствовал с конца восемнадцатого века и не исчез до конца 10-х годов девятнадцатого века. «В нынешнем костюме, – писал журнал «Московский Меркурий» за 1803 год – главным почитается обрисование форм. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться…» Тончайшие платья из муслина, батиста, кисеи, крепа, с завышенной линией талии, большим декольте и узким коротким рукавом, российские модницы носили «подчас на одном лишь трико телесного цвета», поскольку «самая тонкая юбка отнимала у такого платья всю прозрачность».
Мужчины – современники находили эту моду «недурной»: «…и право, на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы». Пропагандисткой «стиля империя» в Петербурге стала французская портретистка Л.Е. Виже Лебрэн, некоторое время жившая в России. Она носила самые короткие по тем временам юбки и самые узкие, обтягивающие бедра, платья. Наряды ее дополняли легчайшие шали, окаймленные античным орнаментом, лебяжьим пухом или мехом.
Шали, шарфы и платки из разнообразных тканей, появившись в женском костюме еще во времена Московской Руси, прочно утвердились в повседневном и праздничном гардеробе буквально всех женщин России. И если дамы высшего света предпочитали воздушные накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам, то в среднем сословии и в деревнях ценились яркие, цветастые шали из тонкой шерсти.
Шали и платки сохранились в костюме россиянок и при переходе от неоклассицизма к господствовавшему с 1810-х гг. стилю ампир. На смену изысканной простоте тонких античных «шемиз», пришли нарядно декорированные платья из тяжелых и плотных материй. Вернулся в моду и корсет, высоко поднимавший грудь и сильно перетягивающий талию. Облегающий лиф при покатой линии плеч, колоколообразная юбка – типичный силуэт российской горожанки «пушкинской поры». Женская фигура по форме стала напоминать перевернутый бокал.
В начале прошлого века изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. Сначала открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было настолько непривычно, что нередко вызывало у мужчин сердечный трепет.
Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом.
Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа, Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго, были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти.
На каждом выходном платье женщины обязательно должны были присутствовать кружева в больших количествах
В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, шали: «На кудри милой головы я шаль зеленую накинул»[. В женском гардеробе можно найти множество самых разнообразных шляпок. Одна из них – берет.
В начале века женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно компенсирующих его простоту и скромность: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками, серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на ногах, а перстнями и кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки.
Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие между нарядом и прической или головным убором. Менялась мода на одежду, менялись и прически. В начале века женская прическа копировала античную. Предпочтительным считался каштановый цвет волос. В 30–40-е годы, эпоху романтизма, волосы укладывали буклями на висках. Художник Гау изобразил в 1844 году красавицу Наталью Николаевну Ланскую, бывшую жену Пушкина, именно с такой прической.
1.2. Женские хитрости. Рукав на платьях времен бидермейера
Во времена бидермейера (период 1820-40-е гг., в России получил название «пушкинских») женская фигура имела вид песочных часов: очень широкий верх платья, который создавался за счет огромных рукавов-пуфов, расклешённая юбка и узкая талия, перетянутая широким поясом.
Этот силуэт часто высмеивался в журналах, доставалось объёмным рукавам и укороченной длине платья, при которой – о, ужас! – были видны ступни и щиколотки женских ножек.
Тем не менее, женщины продолжали подчиняться моде. Ткани, из которых шили платья, не всегда были лёгкими и воздушными.
Поэтому, удерживал вес бархатного рукава-пуфа (или, как его ещё называли, жиго (gigot sleeve)), невидимый постороннему глазу слив-пуфф (sleeve puffs).
Gigot sleeve (gigot в пер. с французского – «окорок») – одно из названий этого широкого сверху и узкого книзу рукава, действительно похожего на окорок.
Иногда слив-пуфф пришивался прямо к корсету,
но часто он привязывался отдельно с помощью лент или тесёмок.
Эти рукавчики шили из хлопка или льна, набивали ватой (или чем-то похожим на вату), гусиным пером или пухом. Каждая портниха имела свой способ создания подобного рукава.
1.3. Мужской костюм
Поверх белоснежной рубашки со стоячим накрахмаленным воротником, жестким и тугим (в шутку его называли по-немецки «vatermorder» – «отцеубийца»), на шею повязывали галстук.
Слово «галстук» переводится с немецкого как «шейный платок», в то время он действительно представлял собой платок или шарф, который завязывали бантом или узлом, а концы заправляли под жилет.
Короткий жилет появился во Франции еще в XVII веке и получил название по имени комического театрального персонажа Жиля, носящего его. В начале XIX века в моде были самые разнообразные жилеты всевозможных расцветок: однобортные и двубортные, с воротниками и без них, с множеством карманов. Щеголи надевали несколько жилетов одновременно, порой сразу пять, причем нижний непременно должен был выглядывать из-под верхнего жилета.
Поверх жилета надевали фрак. Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды. Именно поэтому у фрака необычный вид – короткий перед и длинные фалды сзади, талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу – воронкообразный манжет (но это, впрочем, необязательно). Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различных цветов, чаще из однотонной ткани, но они могли быть и из узорных материалов – в полоску, «в мушку» и т.д. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными.
В пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры. Тонкая талия, широкие плечи, маленькие ноги и руки при высоком росте!
О костюме пушкинского времени можно судить по картине его современника художника Чернецова «Парад на Царицынском лугу в Санкт-Петербурге в 1831 году». На ней изображены знаменитые русские писатели – Крылов, Пушкин, Жуковский, Гнедич. Все они в длинных панталонах, с цилиндрами на головах, у всех, кроме Гнедича, бакенбарды. Но костюмы на писателях разные: Пушкин – во фраке, на Жуковском – сюртук, Крылов одет в бекешу, а Гнедич – в шинель с пелериной.
1.4. Мода пушкинского времени,ее отражение в романе Пушкина “Евгений Онегин”
Наиболее часто слова мода и модный употребляются в 1-й главе романа. Это не случайно. Мотив моды проходит через всю главу и является ее лейтмотивом. Свобода, открывшаяся Онегину, подчинена моде, в которой он видит почти закон жизни. Мода – это не только следование новейшим образцам в одежде, хотя Онегин, конечно же, как и полагается денди, одет (а не только острижен) «по последней моде». Это и соответственная манера поведения, имеющая определенное название – дендизм, это и образ мыслей, и даже определенный настрой чувств. Мода обрекает Онегина на поверхностное отношение ко всему. Следуя моде, нельзя быть самим собой; мода преходяща, поверхностна.
Начало XIX века характеризуется появлением в искусстве, а затем и в быту (одежде) стиля ампир. Так же, как классицизм XVIII века, стиль ампир вдохновлялся античными образцами, но отличался от него меньшей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.
Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. В начале XIX века дамы отбросили фижмы, пудреные парики и шлейфы. В нарядах отражалось равнение на античные добродетели и римские доблести. Жозефина, супруга первого консула Бонапарта, ввела в моду античные туники – открытые, легкие, стянутые под грудью полупрозрачные платья. Такой костюм был изящным, но не шел к климату России.
Изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. Сначала открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Не случайно А.С. Пушкин посвятил в «Евгении Онегине» столько поэтических строк женским ножкам:
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры…
В дамский туалет входили длинные перчатки, которые снимались только за столом (а митенки – перчатки без пальцев – не снимали вовсе), веер, ридикюль (маленькая сумочка) и небольшой зонт, служивший защитой от дождя и солнца.
Веер в руках светской дамы превращался в тонкий инструмент интриги. Владеть им начинали учить маленьких девочек. Веер очень часто называли «полезный зефир». Он на самом деле оказывался полезным. Например, на внутренней стороне створок могли быть написаны модные цитаты из романов и трудов философов; дама подсматривала в эту «шпаргалку» и вставляла в свою речь умные фразы. Между створками веера прятали любовные записки.
Игра веером с целью покорить или отвадить мужчину называлась «махи». Если «полезный зефир» дама держала на груди, это означало «сдержанность»; если одна створка открыта – «братская нежность»; если три – «высокие чувства» и т.п.
Во второй четверти XIX века силуэт женского платья вновь меняется. Возвращается корсет. Женская фигура по форме стала напоминать перевернутый бокал. Вот как об этом сказано у Пушкина в «Евгении Онегине»:
Корсет носила очень узкий
И русский Н, как N французский,
Произносить умела в нос…
(Гл. 2, XXXVIII)
Вместе с модой на одежду менялись и прически. В начале века женская прическа подражала строгой простоте античных форм. Предпочтительным считался каштановый цвет волос. В 30-е годы, эпоху романтизма, волосы укладываются буклями на висках.
МУЖСКОЙ КОСТЮМ
Мужской костюм пушкинского времени приобрел по сравнению с XVIII столетием большую строгость и мужественность. Мужскую моду на протяжении XIX века диктовала преимущественно Англия. До сих пор считается, что Лондон для мужской моды является тем же, что Париж для женской.
Любой светский мужчина того времени носил фрак. В начале XIX века фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры: тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте. Другой распространенной одеждой был сюртук (в переводе с французского – «поверх всего»).
В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные и широкие панталоны – предшественники мужских брюк. Своим названием эта часть мужского костюма обязана персонажу итальянской комедии Панталоне, который неизменно появлялся на сцене в длинных широких штанах. Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета.
Пушкин, приведя перечень модных деталей мужского туалета в «Евгении Онегине», отметил их иностранное происхождение:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет…
Самым распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр. Он появился в XVIII веке и позже не раз менял цвет и форму. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа – боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Судя по портретам, сам Пушкин носил шляпу а la Bolivar.
Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще носили в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их. Ситуаций, когда это требовалось, было множество. В перчатках особенно ценились хороший покрой и качественный материал.
Самой модной вещью XVIII – начала XIX века была трость. Трости делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках или под мышкой исключительно для щегольства.
Часы носили на цепочке. Для них в жилете был даже предусмотрен специальный карман. Пушкинский герой носил часы знаменитого парижского механика Брегета (вернее, Бреге), отзванивавшие время без открывания крышки циферблата.
Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями (вспомним пушкинский перстень с восьмигранным сердоликом).
Обязательной принадлежностью дворянина был и лорнет – своеобразные очки на ручке. Двойной складывающийся лорнет также носили на шнурке или цепочке на шее. Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман.
XIX век отличался особым разнообразием верхних мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики – пальто, имевшие множество (порой до 15) воротников. Они рядами спускались чуть ли не до пояса. Верхней одеждой также был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. В 30-е годы прошлого века в моду вошел макинтош – пальто из водонепроницаемой ткани, которую изобрел шотландский химик Чарлз Макинтош. Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, веками не выходившие из моды.
Глава 2. Русский дендизм первой четверти 19 века
2.1. Зарождение дендизма
Он был ориентирован на экстравагантность поведения, оскорбляющего светское общество, и на романтический культ индивидуализма. Оскорбительная для света манера держаться, «неприличная» развязность жестов, демонстративный шокинг – все формы разрушения светских запретов воспринимались как поэтические. Такой стиль жизни был свойствен Байрону. На противоположном полюсе находилась та интерпретация дендизма, которую развивал самый прославленный денди эпохи – Джордж Бреммель. Здесь индивидуалистическое презрение к общественным нормам выливалось в иные формы. Байрон противопоставлял изнеженному свету энергию и героическую грубость романтика, Бреммель – грубому мещанству «светской толпы» изнеженную утонченность индивидуалиста2. Этот второй тип поведения Бульвер-Литтон позже приписал герою романа «Пелэм, или Приключения джентльмена» (1828), – произведения, вызвавшего восхищение Пушкина и повлиявшего на его некоторые литературные замыслы и даже, в какие-то мгновения, на его бытовое поведение.Джордж Бреммель
Искусство дендизма создает сложную систему собственной культуры, которая внешне проявляется в своеобразной «поэзии утонченного костюма». Костюм – внешний знак дендизма, однако совсем не его сущность. Герой Бульвера-Литтона с гордостью говорит про себя, что он в Англии «ввел накрахмаленные галстуки». Он же «силою своего примера» «приказывал обтирать отвороты своих ботфорт4 шампанским». Пушкинский Евгений Онегин «Три часа по крайней мере // Пред зеркалами проводил».
Однако покрой фрака и подобные этому атрибуты моды составляют лишь внешнее выражение дендизма. Они слишком легко имитируются профанами, которым недоступна его внутренняя аристократическая сущность.
2.2. Русский дендизм. Дендизм поведения Пушкина
Впрочем, история русского дендизма начинается много раньше и, как ни странно, с женского имени. Отказ от румян верной сподвижницы Екатерины II Екатерины Романовны Дашковой, по мнению французского писателя Барбэ д’Оревильи, был несомненным актом дендизма. Под дендизмом в этом случае понимался не выбор туалета, не способ его носить и даже не манера одеваться, а вся “манера жить”. Дашкова осмеливалась появляться в обществе с практически чистым лицом, без румян и белил, в ту самую эпоху, когда дамы спешили нарумяниться, еще не встав с постели, а недостаточное количество краски на лице считалось попросту непристойным и расценивалось как вызов.
“То, что создает из человека Денди, – независимость” – так формулировал основной постулат дендизма один из первых его историков и теоретиков д’Оревильи. В его известной книге “Дендизм и Джордж Брэммель”, в 1912 году вышедшей на русском языке с вступительной статьей Михаила Кузмина, перед читателем проходила целая галерея великих денди, отличавшихся необыкновенной внутренней свободой, – лорд Спенсер, изобретатель своего рода короткополого мужского сюртука, названного впоследствии его именем, его соотечественники Честерфилд, Мальборо, Болингброк, король Георг IV, австрийский князь Кауниц и другие. Зародившись в Англии, дендизм как явление был осмыслен и обоснован именно во Франции, в произведениях А. де Мюссе, О. де Бальзака, П. Мериме, Ш. Бодлера. Из просто костюмной моды он превратился в культурное явление лишь после того, как пристальное внимание к нему проявили литераторы. До этого денди, причем не без иронии, называли просто щеголей и франтов. Но лишь в России дендизм пришел к своему логическому концу и показал свои трагические грани.
Источник, о котором пойдет речь, рассказывает о якобы имевшем место разговоре Пушкина с девицей Н. М. Еропкиной, кузиной П. Ю. Нащокина: «Пушкин стал с юмором описывать, как его волшебница-муза заражается общею (московскою. – Ю. Л.) ленью. Уж не порхает, а ходит с перевальцем, отрастила себе животик и «с высот Линдора перекочевала в келью кулинара». А рифмы – один ужас! (он засыпал меня примерами, всего не упомнишь).
– Пишу «Прометей», а она лепечет «сельдерей». Вдохновит меня «Паллада», а она угощает «чашкой шоколада». Появится мне грозная «Минерва», а она смеется «из-под консерва». На «Мессалину» она нашла «малину», «Марсу» подносит «квасу». «Божественный нектар» – «поставлен самовар» <… > Кричу в ужасе «Юпитер», а она – «кондитер».
Документ этот вводит нас в забавную ситуацию. Наивная слушательница предполагает, что Пушкин доверил ей быть свидетельницей рождения поэтических текстов, а на самом деле поэт иронически выдает ей нечто, достойное ее представлений о творчестве. Хотя текст донесен до нас мемуаристкой в позднейшем и явно искаженном виде, но именно эта двойственность ситуации заставляет полагать, что в основе ее лежит какой-то подлинный эпизод. Тем интереснее увидеть, что слова, приводимые Еропкиной, имеют явную литературную параллель.
Александр Пушкин, портрет работы О. А. КипренскогоВ рассматривавшемся выше романе Бульвера-Литтона есть исключительно близкое к «пушкинскому» тексту из воспоминаний Еропкиной место, где один из героев описывает свои попытки заняться стихотворством: «Начал я эффектно: О нимфа! Голос музы нежный мог… Но как я ни старался – мне приходила в голову одна лишь рифма – «сапог». Тогда я придумал другое начало: Тебя прославить надо так… но и тут я ничего не мог подобрать, кроме рифмы «башмак». Дальнейшие мои усилия были столь же успешны, «вешний цвет» рождал в моем воображении рифму «туалет», со словом «услада» почему-то сочеталась «помада», откликом на «жизнь уныла», завершавшую второй стих, была весьма неблагозвучная антитеза – «мыло».
Наконец убедившись, что поэтическое искусство не моя forte7, я удвоил попечение о своей внешности; я наряжался, украшался, умащался, завивался со всей тщательностью, которую, видимо, подсказывало само своеобразие рифм, рожденных моим вдохновением».
Смысл описанной Еропкиной сцены в свете этой параллели понимается так: в ответ на наивные домогательства девицы, ведущей «поэтическую беседу», Пушкин разыгрывает сцену по рецептам лондонского денди, заменяя лишь снобизм одежды гастрономическим.
Дендизм поведения Пушкина – не в мнимой приверженности к гастрономии, а в откровенной насмешке, почти наглости, с которой он осмеивает простодушие своей собеседницы. Именно наглость, прикрытая издевательской вежливостью, составляет основу поведения денди. Герой неоконченного пушкинского «Романа в письмах» точно описывает механизм дендистской наглости: «Мужчины отменно недовольны моею fatuite indolente, которая здесь еще новость. Они бесятся тем более, что я чрезвычайно учтив и благопристоен, и они никак не понимают, в чем именно состоит мое нахальство – хотя и чувствуют, что я нахал».Типично дендистское поведение было известно в кругу русских щеголей задолго до того, как имена Байрона и Бреммеля, равно как и само слово «денди», стали известны в России. Как уже говорилось, Карамзин в 1803 году описал этот любопытный феномен слияния бунта и цинизма, превращения эгоизма в своеобразную религию и насмешливое отношение ко всем принципам «пошлой» морали.
Заключение
У каждого народа в каждую историческую эпоху вырабатывались свои отличительные знаки. Они постоянно менялись. Влияли культурные контакты народа, техническое совершенствование ткачества, культурная традиция, расширение сырьевой базы и т.д. Неизменна оставалась суть – особый язык костюма.
В эпоху Пушкина мода в светской сфере отражала в основном общеевропейскую и, прежде всего, французскую моду, все, что было модно во Франции, чуть позднее светские модницы одевали на себя. Из произведений классиков того времени, и прежде всего Александра Сергеевича Пушкина, очень хорошо обрисовывается мода конца восемнадцатого – начала девятнадцатого веков – не только среди дворян, но и простого русского народа.
Список использованных источников
1. Электронный источник – http://projects.goldenforests.ru
2. журнал «Родина»
3. Электронный источник – http://ru.wikipedia.org
4. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века)
Реферат на тему “Моды пушкинской поры” обновлено: 13 ноября, 2018 автором: Научные Статьи.Ру
